染料的發展與分類：1857年，英國的伯琴（W.H.Perkin）將其發明的苯胺紫染料投入工業化，這是頭一個人工合成染料。染料生產一般以1857年作為分界線：1857年之前為天然染料的提取加工階段；1857年之后為合成染料的生產加工階段。據《染料索引》記載，全世界合成染料已達7000多種（包括有機顏料），經常生產的有2000多種。合成染料雖然只有160年的歷史，但發展速度驚人。染料的分類：染料的分類方法有兩種，一種是根據染料的性能和應用方法進行分類，成為應用分類；另一種是根據染料的化學結構或其特性基團進行分類，稱為化學分類。一些昆蟲分泌的物質也能作為天然染料使用。上海無毒染料生產廠家

染料應用：1.根據纖維性質選擇染料 各種纖維由于本身性質不同，在進行染色時就需要選用相適應的染料。例如棉纖維染色時，由于它的分子結構上含有許多親水性的羥基，易吸濕膨化，能與反應性基團起化學反應，并較耐堿，故可選擇直接、還原、硫化、冰染料及活性等染料染色。滌綸疏水性強，高溫下不耐堿，一般情況下不宜選用以上染料，而應選擇分散染料進行染色。2.根據染料成本選用染料 在選擇染料時，不僅要從色光和牢度上著想，同時要考慮染料和所用助劑的成本、貨源等。如價格較高的染料，應盡量考慮用能夠染得同樣效果的其他染料來代用，以降低生產成本。上海高耐候染料廠家日本平安時代禁庶民穿紅染衣物，以維護階級差異。

合成染料苯胺：苯胺合成是染料合成的一個突破口，為染料的人工合成奠定了基礎。早在1834年，德國化學家米希爾里希用苯和硝酸反應，得到硝基苯。俄國化學家齊寧和法國化學家霍夫曼于1842年發現，在還原硝基苯的反應中生成一種新物質，稱為苯胺。1856年，英國18歲的有機化學家帕金正在進行制取醫治瘧疾的有效藥奎寧的試驗。他將重鉻酸鉀氧化劑加到從焦油中攝出來的粗苯胺中，出乎意料地得到了一種黑色粘稠物，顯然并不是原本想得到的東西。失望之余，年輕的帕金決定重新再來，當他用酒精清洗試管時，卻產生了色彩鮮艷的紫色溶液。他將布片浸入這種紫色溶液中，布片立刻染成了紫色，再用肥皂洗，乃至在陽光下曝曬，布片的紫色始終沒有消褪的跡象。我們知道，帕金所得到的這種紫色溶液正是一個人工合成的染料－苯胺紫。帕金為這一成果申請了專業技術，并親自制定了一系列的生產程序，在1857年正式投入生產，標志著合成染料工業的開端。

解決活性染料存在的技術問題的途徑，主要是提高其吸著率和固著率，較有效的方法是在活性染料分子中引入兩個異種或同種活性基，特別是前者即引入兩種活性基――氯均勻三嗪基和乙烯砜基。對于用這兩個異種活性基和合適的母體染料與連結基組成的新型活性染料來說，除了具有各個組成活性基的特性如低的酸性水解率，高的酸性水解斷鍵穩定性、優良的可洗滌性、好的各項牢度和較小的吸著率與固著率之差外，還具有兩個不同活性基之間的加和增交作用而產生的新特性，如更好的耐酸性水解和過氧化物洗滌的能力、更高的固著率、更寬的染色溫度范圍、更好的染色重現性以及適于中溫染色、低溫染色、短時染色、高RFT染色等，因此這類活性染料的產量已占到全部染色用活性染料的三分之二，已成為棉織物軋染與浸染的主體染料。天然染料染色的織物，洗滌時需注意方法。

為了對產品進行質量檢驗，有關部門參照紡織品的使用情況，制定了一套染色牢度的測試方法和標準：日曬牢度：染色織物的日曬褪色是個比較復雜的過程。在日光作用下，染料吸收光能，分子處于激化態而變得極不穩定，容易發生某些化學反應，使染料分解褪色，導致染色織物經日曬后產生較大的褪色現象。日曬牢度隨染色濃度而變化，濃度低的比濃度高的要差。同一染料在不同纖維上也有較大差異，如靛藍在纖維素纖維上日曬牢度只為3級，但在羊毛上則為7～8級，日曬牢度還與染料在纖維上的聚集狀態、染色工藝等因素有關。日曬牢度共分8級，1級較差，8級較好。環保染料不含有害物質，符合現代綠色生產的需求。華中耐高溫染料加工

日本柿染工藝利用單寧酸，布料隨使用時間顏色加深。上海無毒染料生產廠家

表示染料力份的字尾：在染料尾注中還常表示染料力份，如100%、200%等。所謂染料的力份是指染料廠家以某一質量分數作為染料力份標準（力份視為100%），其他與之相比而確定的相對濃度。例如50％就是說某染料的力份是標準染料的一半。不同廠家力份標準不一樣，無可比性。染料廠常在染料中加入填充料如促染劑、擴散劑、助溶劑等助劑，使用時應注意。舉例說明：活性艷紅M-8B 150%，“活性”為冠稱，表示活性染料；“艷紅”為色稱，表示染料在紡織材料上染色后所呈現的顏色是鮮艷的紅色；“M-8B 150%”是字尾，其中“M”指M型活性染料，“B”指染料的色光偏藍，“8B”指比“B”藍很多，說明這個是藍光很重的紅色染料，“150%”表示染料的強度或力份。上海無毒染料生產廠家